Yaygın fotoğrafçılık sorunları, fotoğraf çekmenin keyfini gerçekten çıkarabilir. Yapabileceğiniz daha teknik eğlencelerden biri olarak, bazen oldukça kafa karıştırıcı olabilir.
İster yeni başlıyor olun, ister bir süredir fotoğraf çekiyor olun, aynı rahatsız edici sorunla karşılaşmaya devam etme şansınız var. Endişelenmeyin - yalnız değilsiniz ve biz burada devreye giriyoruz.
Karşılaştığınız en yaygın fotoğrafçılık sorunlarından bazılarını bir araya getirdik ve bunları aşmak için çözümler sunduk, böylece bir daha asla şüphe duymanıza gerek kalmayacak!
Sorularınızı yanıtlamanıza yardımcı olacak bir dizi kamera ipucu, açıklama, tanım ve daha fazlasını sunduk. Ayrıca, uygun olduğunda, bu sorunları daha derinlemesine ele alan fotoğrafçılık eğitimlerimizden bazılarına bağlantılar da sağladık.
1 Numaralı Sorun: Lensleri değiştirmek kamera sensöründe tozlanma anlamına mı gelecek?
"Toz tavşanları" (kameranızın sensörüne düşebilen ve görüntülerde noktalara neden olabilen küçük toz parçacıkları) hakkında o kadar çok şey söylendi ki, birçok DSLR ve aynasız fotoğrafçı lens değiştirme konusunda paranoyak görünüyor. Yine de, herhangi bir özel çekim için en iyi lensi kullanabilmek, DSLR ve aynasız fotoğrafçılığın en çekici yönlerinden biridir.
Gerektiğinde lens değiştirmekten korkmayın, ancak birkaç önlem alın. Toz parçacıklarını çekebilecek sensördeki statik yükü ortadan kaldıracağından, her zaman fotoğraf makinesini kapatın. Mümkün olduğunda, lensleri değiştirirken de tozsuz, rüzgarsız bir yer seçin. Bu mümkün değilse, en azından kendinizi rüzgardan koruyun.
Ardından, kameranın iç kısımları açıktayken zaman kaybetmek zorunda kalmamak için yedek lensi takmaya hazır hale getirin. Son olarak, içine herhangi bir şeyin düşme riskini en aza indirmek için, lensleri değiştirirken kameranın lens açıklığını aşağı doğru tutun.
Sorun No. 2: Lensimde ışıklık filtresi kullanmalı mıyım?
Skylight filtrelerinin iki görevi vardır. Birincisi, bazı çekimlerinizde, özellikle de mavi gökyüzü altında gölgede çekilenlerde görebileceğiniz soğuk, hafif mavi renk dağılımını azaltmaktır. Günümüz kameralarının gelişmiş beyaz dengesi yetenekleriyle, bu, fotoğrafçıların film (özellikle slayt film) kullandığı zamana göre daha az kritiktir.
Bununla birlikte, ışıklık filtreleri, merceğin ön elemanını kazara çizilmelere ve sıçramalara karşı koruyarak ikinci bir rol oynar. Fotoğraf makineniz kalıcı olarak düzenli bir stüdyoda bulunuyorsa, bu bir sorun olmayabilir, ancak fotoğrafçılığınızın çoğunu açık havada yapıyorsanız, kesinlikle olacaktır. Bir filtreyi değiştirmek, bir merceği silmekten çok daha ucuzdur!
- Daha fazlasını öğrenin: 5 temel fotoğrafçılık filtresi
Sorun 3: Bellek kartındaki resimleri silmek için Tümünü Silmeli miyim yoksa Formatlamalı mıyım?
Kartı biçimlendirmek daha hızlıdır, bu nedenle neredeyse her zaman daha iyi bir seçenektir. Ancak, oynatma sırasında görüntüler 'Korumalı' ise, Tümünü Sil'e bastığınızda silinmezler ancak kartı biçimlendirirseniz silinirler. Uygun düğmeye basarak fotoğrafları 'Korumalı' olarak işaretleyebilirsiniz.
Sorun No. 4: Dosya numaralandırma için Sürekli mi yoksa Otomatik Sıfırlama mı kullanmalıyım?
Sürekli dosya numaralandırma seçeneğine bağlı kalma eğilimindeyiz çünkü hafıza kartı çıkarıldıktan, dosyalar kopyalandıktan ve ardından formatlandıktan sonra bile numaralandırma sistemi kaldığı yerden devam edecektir. Bu, hafıza kartlarını değiştirirken de geçerlidir. Avantajı, uzun süreler boyunca bile kameranızın tüm görüntü dosyalarının benzersiz dosya adlarına sahip olmasıdır.
Sorun No. 5: Ham ve JPEG görüntü kalitesi ayarları arasındaki fark nedir?
Basitçe söylemek gerekirse, JPEG'leri cadde baskıları ve ham dosyaları negatifler olarak düşünmek en iyisidir. Kameranız zaten bir JPEG dosyasına bir dizi ayarlama uygulamış ve aynı zamanda dosyayı sıkıştırmış durumda.
Bir ham dosya, tüm bu yaratıcı seçimleri yapmanızı sağlayarak pozlamayı, beyaz dengesini, renk modunu, doygunluğu, kontrastı, keskinleştirmeyi ve bir dizi başka ayarı kontrol etmenizi sağlar. Daha fazla zaman alır ve Photoshop Lightroom gibi bir ham dönüştürücü kullanmanız gerekir , ancak sonuçlar buna değer.
- Daha fazlasını öğrenin: A'dan Z'ye Fotoğraf: Ham
Sorun 6: sRGB mi yoksa Adobe RGB mi kullanmalıyım?
Adobe RGB renk alanı, bir CMYK yazıcıda bir RGB görüntüsü yazdırılırken en geniş gamı sağlamak için geliştirilmiştir. sRGB renk alanı ('s' standart anlamına gelir), görüntüleri bir ekranda görüntülemek veya elektronik olarak dağıtmak için en iyisidir. Ayrıca, dosyalarınızı bir baskı laboratuvarına gönderiyor olsanız bile, inkjet baskı için en iyi seçenektir.
Sorun No. 7: İç mekan fotoğraflarımın çoğunda kötü bir sarı ton var. Yanlış bir şey mi yapıyorum?
Bunun olası nedeni yanlış bir beyaz dengesidir. DSLR'lerin Otomatik Beyaz Dengesi ayarı, genellikle parlak güneş ışığı, bulutlu gökyüzü veya gölge gibi değişken gün ışığı koşullarına tepki verme konusunda iyi bir iş çıkarır, ancak iç mekan aydınlatmasının renk sıcaklığı genellikle kapsanan aralığın dışında kalır. Olağan sonuç, genel amaçlı ışıklarla aydınlatılan iç mekanların kötü bir sarı renk tonuna sahip olmasıdır.
En hızlı çözüm, standart iç aydınlatma altında çekim yapıyorsanız kameranızın beyaz dengesi ayarını Otomatik'ten Tungsten'e (bazı kameralarda Akkor olarak da adlandırılır) veya şerit aydınlatma için Floresan ayarını değiştirmektir.
Karışık bir aydınlatmaya sahip olduğunuzda - örneğin, gün ışığı bir pencereden içeri aktığında ve iç oda ışıklarını da açtığınızda işler daha da zorlaşır. Vaktiniz varsa, beyaz dengesi ayarlarınızı denemek isteyebilirsiniz, ancak bizim önerimiz, ham çekim yapmanız olacaktır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi, JPEG dosyalarından farklı olarak, raw dosyaların renk sıcaklığını düzenleme aşamasında değiştirmek kolaydır.
- Daha fazlasını öğrenin: A'dan Z'ye Fotoğrafçılık: Kelvin
Sorun 8: Birkaç gün batımı fotoğrafı çektim ama çok renkli görünmüyorlar. Bu neden?
Sorun, dijital kameraların otomatik beyaz dengesinin, daha nötr sonuçlar üretmek amacıyla tipik olarak renk sıcaklığındaki herhangi bir değişikliği iptal etmeye çalışmasıdır. Sonuç olarak, AWB ayarı, gün batımı ve gün doğumu çekimlerindeki tüm turuncu ışığı emebilir ve sonuç olarak yavan, nötr görüntülere yol açabilir.
Çözüm, önceden ayarlanmış bir beyaz dengesi moduna geçmektir. Normal Gün Işığı veya Güneş Işığı ayarı genellikle oldukça doğru sonuçlar verir, ancak düşük seviyeli güneş ışığının altın kalitesini vurgulamanın en iyi yolu Bulutlu beyaz dengesi ayarına geçmektir. Gölge ayarına geçmek, turuncu tonları daha da abartacaktır.
- Daha fazlasını öğrenin: Gün batımı fotoğrafçılığı için en iyi kamera ayarları
Sorun No. 9: Kameramdaki bazı ISO değerleri neden standart ayarlar olarak mevcut değil?
Many cameras split their total sensitivity range into standard and 'extended' ISO sections.
This means cameras deliver optimum image quality in their standard ISO range, with maximum detail and the least amount of digital image noise at their base ISO settings - usually either ISO100 or ISO200.
At the extended range, even more 'gain' is applied (think of it like turning the volume up on a Hi-Fi, so system noise becomes more apparent) than in the standard ISO range, which results in more digital grain.
This does give you some flexibility in poor lighting conditions, but be prepared for image quality to be noticeable poorer than if you were shooting in your camera's standard range.
Terazinin diğer ucunda, bazen kameranın temel hassasiyetinin bir kademe altında olan düşük ISO ayarları mevcuttur. Alan derinliğini en aza indirmek için geniş bir diyafram açıklığı kullanmak veya yavaş deklanşör hızıyla hareket bulanıklığı oluşturmak istiyorsanız bunlar kullanışlıdır.
Takas, vurgulamalarda tipik olarak yaklaşık bir durak dinamik aralık kaybedersiniz, böylece daha kolay beyaza dönerler.
Sorun 10: Her şeyi keskinleştirmek için lensimdeki en küçük diyaframı kullandım, ancak resim yumuşak görünüyor - yanlış bir şey mi yaptım?
Çoğu lensin minimum diyafram açıklığı f/22'dir, ancak bazıları (makro lensler gibi) f/32 gibi daha da küçük bir ayar sunar. Ancak, bir merceğin minimum diyafram açıklığı, bir merceğin odak uzunluğunun yanında neden maksimum diyafram açıklığı kadar nadiren listelenir?
Bunun nedeni, en küçük diyafram açıklığının kullanılmasının nadiren tavsiye edilmesidir, çünkü bu ayar kırınım olarak bilinen optik bir fenomenin neden olduğu daha yumuşak, daha düşük kontrastlı görüntülere yol açar.
Kırınım, merceğe giren ışık dalgaları açıklığın sert kenarları tarafından 'büküldüğünde' meydana gelir. Her diyafram ayarı buna neden olur, ancak bükülme genellikle minimum düzeydedir. Bununla birlikte, açıklıklar küçüldükçe etki daha belirgin hale gelir.
En küçük diyaframda, ışık dalgaları diyafram bıçakları tarafından bükülür ve o kadar çok yayılır ki, doğru odaklanmış olsa bile görüntü bulanık görünür.
Bu nedenle, bir lensin en küçük diyafram açıklığı, manzara fotoğrafı çekerken alan derinliğini en üst düzeye çıkarmanıza olanak sağlarken, çözünürlük bozulacaktır. Resim kalitesini iyileştirmek için bunun yerine yarım veya bir tam durak açmayı deneyin.
Sorun 11: Zum lensim bunun 'makro' olduğunu söylüyor, ancak kompakt fotoğraf makinemle nesnelere olabildiğince yaklaşamıyorum. Neler oluyor?
Gerçek makro lenslerin çoğaltma oranı 1:1'dir, bu da bir nesneyi kameranın sensörüyle aynı boyutta görüntüleyebilecekleri anlamına gelir; çoğu DSLR ve aynasız fotoğraf makinesinde bu yaklaşık 24 x 16 mm'dir. Birçok 'makro' yakınlaştırma 1:4'e yakın oranlara sahiptir, bu nedenle mümkün olan en küçük konu kredi kartı boyutudur.
Pek çok kompakt fotoğraf makinesinin yakın odaklamaya izin verdiği doğrudur, ancak bunu yalnızca lens geniş açı ayarındayken yaparlar. Yani yakalayabilecekleri en küçük nesne sandığınız kadar küçük değil. Konuya yeterince ışık almak da zor olabilir, bu da kameranın gölgesinde kalır. Biraz daha uzun bir çalışma mesafesi çok daha pratiktir.
- Daha fazlasını öğrenin: Makro lensler: nasıl seçilir ve nasıl kullanılır
Sorun 12: Özellikle uzun zoom ayarlarında bazı çekimlerim bulanık. Bundan nasıl kaçınırım?
Kamera sarsıntısı, daha uzun odak uzunluklarıyla daha sorunlu hale gelen bir şeydir. Bundan kaçınmanın en kolay yolu, kameranızın hassasiyet ( ISO ) ayarını artırmayı gerektirse bile, daha yüksek deklanşör hızları kullanmaktır.
Genel bir kural, deklanşör hızının çekim yaptığınız odak uzaklığından daha hızlı olması gerektiğidir; bu nedenle, örneğin, 200 mm'ye eşdeğer bir lensle çekim yapıyorsanız, 1/250 saniyeden daha yavaş çekim yapmamalısınız. veya kamera sarsıntısının çekiminizi mahvetmesi riskini alırsınız.
Görüntü sabitleme, kamera sarsıntısını azaltmada da büyük yardımcı olabilir. 4 kademeli bir sabitleyici ile, deklanşör hızını 1/500 sn'den 1/30 sn'ye düşürürken bile 400 mm'lik bir lens kullanırken sürekli olarak iyi elde tutma sonuçları bekleyebilirsiniz.
- Daha fazlasını öğrenin: Fotoğraflarınızın bulanık olmasının 10 nedeni
Sorun No. 13: Hangi otomatik odaklama modunu kullanmalıyım?
Çoğu kamerada iki temel otomatik odaklama (AF) modu bulunur: Tek ve Sürekli (Canon'un bunları Tek Çekim ve AI-Servo olarak adlandırmasına rağmen).
Genel çekim için, tekli mod en iyi şekilde çalışır çünkü deklanşör düğmesine hafifçe bastığınızda otomatik odaklama hedefine kilitlenir ve çekiminizi yapmak için düğmeye tam olarak basana kadar hafif basmayı sürdürürken sabit kalır.
Sürekli otomatik netleme modu hareketli hedefler için daha iyidir, çünkü netleme sürekli olarak nesneleri izler, ancak bunun ne kadar başarılı olacağı fotoğraf makinenizin AF sisteminin karmaşıklığına bağlıdır.
- Daha fazlasını öğrenin: Şimdiye kadarki en keskin çekimlerinizi elde etmenin 10 kesin yolu
Sorun No. 14: Manuel odaklamayı oldukça zor buluyorum. Daha kesin sonuçlar almanın bir yolu var mı?
DSLR kullanıyorsanız, optik vizörü kullanmaktan kaçının ve bunun yerine çekimleri çerçevelemek ve manuel olarak odaklanmak için kameranın arka ekranını kullanın. Çoğu kameranın gerçekten hassas odaklama için büyütme seçeneklerine sahip olduğunu göreceksiniz.
Bazı kameralarda ayrıca, odaktaki alanların kamera ekranında (veya elektronik vizörde) vurgulandığı bir Odak Zirvesi özelliği bulunur.
- Daha fazlasını öğrenin: Manuel odaklamada nasıl ustalaşacağınızı keşfedin
Sorun 15: Fotoğraflarım çok açık veya çok karanlık çıkıyorsa nasıl düzeltebilirim?
İşte burada kameranızın poz telafisi işlevi devreye giriyor. '+/-' işaretli düğmeye basarak ve kameranızın kontrol kadranını çevirerek, metrenin sahne yorumunu düzeltebilirsiniz.
Kameranızın duraklarla ölçülen poz düzeyi ölçeği, vizörde ve LCD ekran(lar)da görülebilir ve bu, doğru şekilde yapmanız için görsel kılavuzunuzdur. Ölçeğin ortasındaki işaret, poz ölçere göre 'doğru' pozlamayı temsil eder. Kadranı döndürdüğünüzde, ölçekte yukarı ve aşağı hareket eden bir gösterge işareti göreceksiniz.
Ölçeğin '+' ucuna doğru hareket ettiğinde görüntüyü daha parlak hale getiriyorsunuz; kadranı diğer yöne çevirin ve işaretçi ölçeğin '-' ucuna doğru hareket ederek resmi daha karanlık hale getirir.
Optik vizör kullanıyorsanız, bunu yaparken görüntüde bu değişikliğin olduğunu görmezsiniz, ancak poz telafisinin etkileri canlı görüntüde ve elektronik vizörlerde (EVF'ler) simüle edilir.
Elbette uygulamanız gerekebilecek telafi miktarı, konunun tonu, aydınlatma ve kullanılan ölçüm türü gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.
- Daha fazlasını öğrenin: A'dan Z'ye Fotoğrafçılık: Pozlama telafisi
Sorun 16: Manzara çekimlerimin çoğunda ya yer çok karanlık ya da gökyüzü çok parlak. Neyi yanlış yapıyorum?
Soluk gökyüzü genellikle karadan çok daha parlaktır, bu nedenle zemin doğru şekilde pozlanırsa gökyüzü yıkanır. Bunun nedeni, sahnenin dinamik aralığının (en koyu gölgelerden en parlak vurgulara kadar ışık yoğunluğu aralığı), sensörün tek bir çekimde yakalayabileceğinden daha geniş olmasıdır.
En basit çözüm, pozlamayı dengelemek için nötr yoğunluk (ND) dereceli bir filtre kullanmaktır - aşağıdaki kılavuzumuzu okuyabilirsiniz, aksi takdirde ham çekim yapın ve gökyüzünde kaybolan ayrıntıları kurtarmak mümkün olabilir. Vurgu detayını korumak için sahneyi biraz az pozlamayı deneyin.
- Satın alma rehberi: En iyi ND dereceli filtreler: En iyi 6 model test edildi
Sorun 17: Bu uzun pozlama manzaralarının örneklerini sık sık gördüm, ancak hiçbir zaman yeterince yavaş bir deklanşör hızı elde edemiyorum. Yardım edebilir misin?
Gün ışığında düşük deklanşör hızları için, f/16 veya f/22 gibi dar bir diyafram kullanmanız gerekir, ancak ISO100'de bile bu, uzun bir pozlama sağlamak için yetersiz olabilir. İşin püf noktası, nötr yoğunluk filtresi kullanmaktır. Bunların gücü değişir, ancak bir saniyeden kısa süren bir pozlamayı 30 saniyeden uzun süren bir poza dönüştürebilir.
- Satın alma rehberi: En iyi ND filtreleri: En iyi 6 model test edildi
Problem No. 18: When I playback images on my camera's LCD screen, parts of them are flashing - is that a fault?
This is simply a 'highlight alert' feature that is usually activated or deactivated via the camera's playback menu. With it switched on, areas of the picture that are (or are close to being) overexposed will flash or blink between black and white.
This warning enables you to instantly see, for example, if you've lost all the detail out of the sky or other very light areas in an image. It's very useful when you're trying to retain highlight detail, as you can dial in some underexposure compensation and re-shoot.
Problem No. 19: Why do my flash shots keep coming out dark?
The most likely explanation is that you're trying to shoot subjects that are too far away. Flash has a limited range, and built-in units are weaker than external flashguns.
Problem No. 20: How can I get better looking portraits on sunny days?
Sunshine is the enemy of portraiture, as it creates a hard and unflattering light. When the sun is low in the sky, people will squint, and when it's overhead, there will be deep shadows that turn their eyes into black holes.
The answer is to get your subject to turn away from the sun, so they can pose naturally, and to use fill-flash to banish shadows. When using a flashgun with TTL (Through The Lens) metering, most cameras will do a decent job of balancing flash light with ambient light, giving fairly natural results.
Fotoğraf makinesinin ölçüm sistemini kılavuz olarak kullanın, ancak flaş senkronizasyonu için maksimum deklanşör hızını - flaş senkronizasyonu - tipik olarak yaklaşık 1/200 saniyeyi aşmayın. TTL flaş pozlama sistemi, dolgu flaşı için doğru miktarda aydınlatma sağlamalıdır, ancak bazı pozitif veya negatif flaş poz telafisini çevirmeye hazır olmalıdır. Nihai kontrol için flaş tabancasında manuel güç ayarlarına geçin ve gücü en iyi denge için ayarlayın.
Doğal görünümlü dolgu flaşı için başka bir iyi seçenek de, uzatma kablosu veya kablosuz bağlantı kullanarak flaş tabancasını fotoğraf makinesi dışında yüksekte ve konunun bir yanında tutmaktır.
- Daha fazlasını öğrenin: Flaşlı fotoğrafçılık artık çok kolay: basit çekimlerden gelişmiş tekniklere
Problem 21: Binaların fotoğraflarını çektiğimde duvarlar ve çatılar dışa doğru eğimli görünüyor. Neyi yanlış yapıyorum?
Bunun nedeni büyük ihtimalle bu binaların geniş açılı yakınlaştırma ayarı kullanılarak oldukça yakın bir mesafeden fotoğraflanmasıdır. Geniş açılı odak uzunlukları, binanın üstünün, altının ve yanlarının dışa doğru eğilmiş gibi görünmesine neden olarak bariz bozulmaya neden olabilir.
Ayrıca kamerayı yukarı doğru çevirmeniz gerekir, bu da perspektifi vurgular ve kenarların yukarıya doğru birbirine doğru eğilmiş gibi görünmesini sağlar. Çözüm, yaklaşık 35 mm'lik (tam çerçeve kamerada 50 mm) makul bir yakınlaştırma ayarını kullanabilmeniz için mesafenizi korumaktır.
Yüksek binaları fotoğraflamak için, başka bir bina gibi, zemin seviyesinden daha yüksek bir bakış açısı bulabilmeniz idealdir. Düzenleme yaparken perspektif düzeltmesi uygulayabilirsiniz, ancak çerçevenin bir kısmını kaybedersiniz, bu nedenle çekim yaparken binanın çevresinde bol miktarda boşluk bırakın.
Problem No. 22: Tüm kaydırmalı çekimlerimde arka plan çok keskin veya her şey bulanık. Bana herhangi bir ipucu verebilir misin?
Arka planda hareket bulanıklığı yaratacak kadar yavaş, ancak çektiğiniz arabayı veya bisikleti bulanıklaştıran istenmeyen kamera sarsıntısını durduracak kadar hızlı bir deklanşör hızı bulmak zordur.
300 mm lens kullanırken kamera sarsıntısını önlemek için normalde yaklaşık 1/500 sn'lik bir deklanşör hızı hedeflemeniz gerektiğini unutmayın.
Arka planda çekici hareket bulanıklığı oluşturmak için, yaklaşık 1/60 ila 1/125 saniyelik çok daha yavaş bir deklanşör hızına ihtiyacınız vardır, bu nedenle etkili bir kaydırma tekniği geliştirmek şarttır. Doğru kaydırma yapmak için, ayaklarınızı rahatça birbirinden uzaklaştırın, böylece ileriye baktığınızda, onu vurduğunuzda aracın içinde olacağı konumu hedefliyorsunuz.
Konu geçerken, vücudunuzun üst kısmı yerine kalçanızdan olabildiğince yumuşak bir şekilde dönün ve deklanşöre saplamak yerine hafifçe basın. Çekimi yaptıktan sonra bile kaydırma hareketine mümkün olduğunca uzun süre devam edin.
İz ve hataya bakar, bu yüzden ilk seferde işe yaramazsa pes etmeyin.
- Daha fazlasını öğrenin: Bir profesyonel gibi spor fotoğrafları çekmek için 9 ipucu